剣岳源次郎一峰左方ルンゼ（1980冬）

　「セピア色の登攀記録」と、思わず後輩が発っした言葉だった。
　確かにそうかもしれない。
　今からおよそ２０年前になるだろうか。
　会の昭和五十四年度の冬山合宿は剣岳周辺で展開された。
　この冬は好天にめぐまれ、どのパーティーもかなりの成果を挙げて冬山合宿を終了している。
　我々も剣岳頭上に大雪洞を掘り、総勢ニ十名近い会員が頂上に集い新年を迎えた。
　私とＨの二人は、この冬山合宿の中で剣岳源治郎一峰左方ルンゼ～中央ルンゼ上部の登攀を行なっている。
　冬期の源治郎一蜂左方ルンゼ登攀の記録はほとんどみない。
　剣岳という豪雪地帯、平蔵谷の下降、急傾斜のルンゼ登攀というどれをとっても困難な条件ばかりだ。
　これらを克服するには、「天候」という"運"にかなり左右される。
　そして、その"運"を確実につかみ機敏な行動、それに伴う体力が要求きれる。
　それらの条件がすべて満たされた中で行なわれた剣岳源治郎一蜂左方ルンゼ～中央ルンゼ上部登攀の詳細な記録を紹介したいと常々考えていた。
　しかし、いつしか時は流れ、ずぼらな性格も手伝って今回の報告ということになってしまった。

　これが「セピア色の登攀記録」の所以である。

　私とＨは他の会員三名と昭和五十四年十二月二十七日に馬場島から伝蔵小屋に入った。
　好天にめぐまれ汗をダラダラと流しながらの歩行だった、翌二十八日、剣岳頂上にてデポ品を回収後、雪洞を掘る。
　そこに三名を残し私とＨは剣岳源治郎一峰アタックのため乎蔵のコルの避難小屋へ入る。
　まだ日が暮れるには時間があったので雪の状態をみるために避難小屋前より平蔵谷を下る。
　急な斜面に少々のためらいを感じる。
　平蔵谷は所々にデデリの跡がある程度で、ここしばらくの好天続きのためかかなりしまっている感じだ。
　この状態なら明日一気に下れると確信し、早々に避難小屋に引き返す。
　避難小屋の中にツェルトを張り、簡単な食事をすませ明日の好天をいのりながら眠りにつく。

　十二月二十九日三時三十五分に平蔵の避難小屋を出発する。
　満天の星空に少なくとも午前中は好天と判断する．
　月明かりをたよりに平蔵谷を下る。昨日のトレースもすぐになくなり深い所では腰までもぐる。

　雪崩は絶対に起きないと確信はしていても、やはりいつ発生するかわからない雪崩の恐怖に自然と足は速くなる。
　しかし、あせればあせるはど雪に足をとられる感じだ。
　谷はいつしかせばまり両側に黒々とした壁が近づいてきた。
　もう月明かりはとどかず、へドランプのかすかな光明がたよりだ。
　当初、我々は剣岳源治郎一峰中央ルソゼの登攀を計画していた。　
　ところが登攀開始後三～四ピッチで我々は源治郎一峰左方ルンゼを登攀していることに気づいた。
　雪崩の危険からいち早く開放されたいという気のあせりもあったのか、かすかなヘッドランプの光明で即座に中央ルンゼの取り付きと判断し登攀を開始したのだった。

　左方ルンゼ登攀開始が四時十分。
　一ピッチ目は狭いルンゼ状の氷壁をダブル・アックスで快調に登る。
　目は闇夜に慣れてきたつもりでも、やはり谷の底は暗く、ヘッドランプの明かりをたよりに氷壁を登っていった。
　一ピッチ日の終了点で次のピッチのルート選択にまよった。
　かぶり気味の垂壁の右にツララ状のふたかかえほどの氷柱がたれ下がっている。
　７～８メートルだろうか。
　そして、左はトラバースをし、右上すれは垂壁の上に出られそうだ。
　この部分は氷と雪のミックスで傾斜もきつそうだ。
　結局、Ｈトップでトラバース・ルートにルートを決める。
　Ｈは途中、慎重にハーケンを一本打ち、視界から消えていった。
　三十分程してからＨからのコールがかかり後を追う。ビレ一点につくとそこは丁度、氷柱の上だった。

　小滝上部は急な雪壁が続いていた。
　我々はこの時点でルートの誤りに気づいた。
　今はもう、左方ルンゼを下降し再び中央ルンゼに取り付くことも、平蔵谷を登り返すこともまっぴらだ。
　登攀続行はすぐに決まった。
　ただ、左方ルンゼに関しては事前の研究も全くされていなかったので、この先どんな難関が待ちかまえているか不安であった。
　このころ、空は白み出しあたりの様子がかわってきた。
　雪崩の不安を感じながら急な雪壁をスタカットで登る。
　ピレー点は親指程の太さの枝や、ピッケルによるものだ。
　そして、雪は足元からくずれ思うように高度をかせげない。
　左方ルンゼの終了点は中央ルンゼとの間にある小屋根につきあげている。
　その尾根につきあげる手前一ピッチの斜面は傾斜が最もきつくなり六十度～七十度程の雪壁との格闘だった。
　小滝からこのピッチまでは六～七ピッチあった。
　最終ピッチは高度感も抜群にあり、足下に早朝に下降した半蔵谷が見え、上部は１メートル程張り出した雪庇。
　早く終了点へというあせりと、慎重に、慎重にという気持ちが入り混じり時の経過も忘れてしまった。
　雪庇に穴をあけ小尾上に立つまでのこの最終ピッチだけでおよそ二時間はかかったと思われる。

　この後、時間的にも、我々のコンディションからも名古屋大ルート登攀続行は無理と判断し、十五時三十分登攀中止。
　そして、中央ルンゼをつめ源治郎一・二峰間のコルに向けて出発する。
　中央ルンゼはいつしか雪原となり、右手の雪壁を一・二峰間のコルに向けて登る。
　コルまでは股から腰までのラッセルであった。
　コルよりも二峰寄りのピークに飛び出した。
　時おり眺める剣岳頂上には人影が見え我々の仲間と思い勇気づけられる。
　ここまできた時、かなりの疲労感を持った。
　早朗からおよそ十二時間行動をなっていたのだろうか。
　しかし今日中に二峰のけん垂下降はすませておこうと、時には胸までのラッセルをくり返しながら二峰のピークについた。
　運よくけん垂用のピンはすぐに見つかった。
　二人して下降点に立ったのが十六時三十分。
　今日はここでビバークと決める。
　長かったが充実した一日だった。
　お互の技術を信頼し合い、共に全力を出しつくした今日一日だった。

　夜中、多少の降雪があったらしい。
　ツェルトはほとんどつぶれ雪にほとんどうもれていた。
　我々は息苦しくて目がさめた。
　今日も天気がよい。
　我々は本当についている。
　早々にパッキングをして、剣岳へ向かう。
　相変わらず雪は深くラッセルは続く。
　しかし、もうじき仲間にも会える、うまい物が食える、そんな気持ちが疲れた身体にムチを打つ。
　しばらく登ると仲間が頂上よりサポートにきてくれた。
　固い握手を交して再会を喜ぶ。

　このようにして、剣岳源治郎一峰での登攀は終わった。
　冬期の平蔵谷の下降、左方ルンゼ登攀、中央ルンゼのつめと、常に「雪崩の危険」という精神的重圧がつきまとい、「時間」と競争をしながらの登攀だった。
　今後、このようなルートによる登攀はほとんどなされないだろう。
　そういった意味でも、我々二人にはなつかしくも、強烈な印象を残した登攀だった。